作者：华梅（天津师范大学教学，著有《人类服饰文化学》《服饰与中国文化》等撰着70余部，曾获“华夏典籍奖”）

　　道起服装，人们普通感触再平常然则，由来每天都离不开。再者，缝制一件泛泛的衣服仿佛很简易，并不必要什么高科技。实质上，打扮并不大略。

　　所谓“服装”或“服饰”，搜罗了四个方面：第一是衣服。而衣服中有主服，即人躯干上的包裹物。其它尚有首服，裹在头部，如帽子、围巾等。同时另有足服，如鞋、袜子一类，也有人把手套当作手服。总之衣服是带有遮覆性的。第二则是佩饰。从新上的簪钗、小花，到耳环、项链，乃至胸花、腰带扣、戒指、手镯、脚链佩饰紧要是遮蔽或作暗记用，不齐全遮覆功用。第三是装扮。即以人体肌肤为底布，而又具有服装功能，如早期的文身、文面、穿鼻，及现代打扮等。第四是随件，包含手杖、佩剑等。这些随件没合系没有，只可是有了随件，更无妨彰显一局部的身份与地位。

　　伶仃论衣服，岂论其造型、色彩、纹样如何带一时代特质，都不能构成服装史。所谓“服装”，除了衣服之外，还要有“着装”，即穿着格局。而一稔格局，则必定涉及性别、年齿、身份、场闭，同时兼及国家、民族等特色。是以服装史，便有了文化的意思。

　　岂论是昨天、今天照样他日，华夏装束史本身就是一部有形有色的文化史。古板的贯口衫、深衣、福裙、铠甲、褙子，能不假言语地阐发中原人的生活平常。古代打扮上的白、青、玄、朱、黄，疏解着天下的金、木、水、火、土，其中有中原人非常的哲想。环佩叮当响，仅是指佳人轻移莲步吗？不。中国古代有“君子无故，玉不去身”之叙。华夏人感触，玉饰不仅是身上配饰的拼集，还体现着天的意志、地的宥恕、神的威力。玉饰碰撞发出的韵律与节律，更是中原“礼”学的外化。儒学、道学、外来的佛教甚至西晋的玄学，都融入打扮的风格之中，联合创造了非常的中中文化。

　　笔者所著的《极简中原装束史》，是以一本书的体量反应华夏波澜辽阔的打扮史的一个尝试。

　　在漫长的打扮史中，最先那些挂在颈项间的串饰，不一定是为了审美，而不妨有着更原始、更郑重的含义护佑人命、歌颂避邪。不论古今，人类生存下去的心愿都希罕激烈，前人尤甚。原故在科学尚不发展的期间，先祖们欲望有一种超自然的力气珍惜自己。这时间，一块赤铁矿粉染过的骨头、一同悉心雕镂的石块，都委托着我们对生的渴望。那些在骨管上形貌和在砾石上钻孔的陈迹，为所有人们留下了陈旧的文明回想。

　　虽说“今人不见古时月”，然而“今月已经照前人”。谁们的先祖装束加工工艺的科技含量虽不今朝人，但我们们在临盆力极低的处境下所制成的骨、石等佩饰的文雅程度，常令人叹为观止。

　　在汉唐之前，中原人的服装创造已抵达很是高的水准。周代已有完整的装束制度，秦人更是将粗壮的风气凝固成戎装加身。大家总是想起汉唐，是起因丝绸之道出发点于汉，而在唐代已如明珠般后光。

　　不得不认同，中华大地上蚕虫吞食桑叶后吐出的丝，确实织就了数不清的精妙超群的“神话”。黄帝元妃嫘祖便是精美勤奋的蚕之神。当蚕丝制成衣料时，那“应似露台山上月明前，四十五尺瀑布泉”的空灵缥缈，让人忐忑不定；当衣料染上天然颜料后，那“红入桃花嫩，青归柳叶新”的旖旎明丽，令人赏心都雅；当穿着绣上花纹时，那“罗衫叶叶绣重沉，金凤银鹅各一丛”的精工巧想，将俊美热情一向来人倾诉。无论是“裙拖六幅湘江水”，依然“鸳鸯绣带掷那处”，都营造出了具有中华艺术特征的美。中国装束，从“丝”初步，就塑造了分外的审美气派。

　　在中原文籍中，有《周礼》《仪礼》《礼记》,号称“三礼”。这三本书纵然成书于战国至汉代，但根源上记述了从周代起便创立的礼仪制度。前两部更侧重于宫廷，如《周礼》中“享先王则衮冕”，声明祭祀大礼时，帝王百官都必须穿冕服，即中国传统最高档级的征服。

　　那时宫中有官任“司服”者，特别负担服制实行。同时有“内司服”调剂帝王及王后的一稔。《周礼春官司服》中记录：“掌王之吉凶衣服，辨其名物，与其用事。”道的便是遵守制度规则，分仪式内容而一定服装。孔子曾谈：“乘殷之辂，服周之冕。”由此可认为周代冕服就是中国装束制度的范本。

　　以最范例的冕服而言，即可看出这种“顶层”克制的大抵构成局势。简略地道，冕服应网罗冕冠，上衣下裳，腰间束带，前系蔽膝，足登舄屦。

　　冕冠上面的板为綖板。綖作前圆后方形，戴时后背略高一寸，呈向前倾斜之势，不似所有人今世戏剧中前高后低状。旒为綖板垂下的成串彩珠，普通为前后各十二旒，但按照礼仪轻沉和品级差异，也有九旒、七旒、五旒、三旒之分。每旒多为穿五彩玉珠九颗或十二颗。冕冠戴在头上，以笄(簪子)沿两孔穿发髻固定，两边各垂一珠，叫作“黈纩”，也称“充耳”，垂在耳边，意在辅导君王勿轻信谗言。

　　冕服多为玄衣而纁裳，连同綖板，都是上为黑色，下为暗红色(或称绛)。上以标记未明之天，下以符号薄暮之地，尔后施之以纹样。帝王隆重场闭着衮服，即绣卷龙于上，而后广取几种自然风物，并寓以种种寓意。《虞书益稷》中记：“予欲观昔人之象”绣绘“十二章”，“十二章”即十二幅图案，内容有日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。其中绣日、月、星辰，取其照临；绣山形，取其稳沉；绣龙形，取其应变；绣华虫(雉鸟)，取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绣藻，取其清洁；绣火，取其明后；绣粉米(白米)，取其滋润；绣黼(斧形)，取其推断；绣黻(双兽相背形)，取其明辨。以上纹饰为十二章，除帝王隆重场关采用外，其他们多为九旒七章或七旒五章，诸侯则依九章、七章、五章而挨次递减。

　　公元前221年，秦灭六国，创立起中国汗青上第一个同一的多民族封修王朝。公元前202年，刘邦配置汉王朝，定都长安，史称西汉。后刘秀浸修汉政权，定都洛阳，史称东汉。东汉亡于公元220年，自秦统一至此共有400余年。

　　这期间，秦始皇“书同文，车同轨”“兼收六国车旗服御”，汉代遂“承秦后，多因旧”，所以秦汉服装有许多一致之处。汉武帝派张骞出使西域，启示丝绸之途后，各民族之间调换活跃，致社会风另有所维新。人们对服装的恳求也越来越高，衣裳扮装日趋繁复。

　　秦汉时间，男人以袍为贵。袍服属汉族装束古制，《中华古今注》称：“袍者，自有虞氏即有之。”骨子上就是凹凸连属形制，以贯口衣、深衣一脉相承下来。袍服花样以大袖为多，袖口局部退缩紧小，称之为袪，全袖称之为袂，广阔衣袖常被浮夸为“张袂成阴”。裤为袍服之内下身的衣装，相似子女套裤。《路文解字》有“绔，胫衣也”，意扎裹腿带。冠作为官员朝服中的首服，在汉代另有庄敬正直。东汉永平二年(公元59年)，汉明帝刘庄诏有司博采《周官》《礼记》《尚书》等典籍，重新制订了敬拜服装和朝服制度。以“平天冠”为例，“皆广七寸，长尺二寸，前圆后方，朱绿里，玄上，前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠为十二旒”“三公诸侯七旒，青玉为珠；卿医师五旒，黑玉为珠”。

　　秦汉妇女克制，仍承古仪，以深衣为尚，没有像须眉那样被袍服所替换。《后汉书》记：“贵妇入庙助蚕之服皆深衣制。”深衣不单如故穿用，而且还在原有根基上尚有所加多，下摆局部大，腰身裹得很紧，衣襟角缝一根绸带系在腰或臀部。马王堆汉墓中有一件素纱襌衣，衣长1.6米，袖通长1.95米，浸量只要49克。这件为女主人随葬的衣服，要是将领与袖上绢做的角落重量去掉，能够设想丝会是何如的柔和薄滑。

　　《极简中国打扮史》看似体量不大，实际上知识底座很大，并非仅是一个朝代一个朝代地列举有代表性的装束。举个例子，魏晋南北朝时为什么会浮现“褒衣博带”？即辽阔的袍衫，长而繁复的腰饰。

　　服装的把戏然而表象，开阔的袍衫为什么会在这个时辰产生，却不是在汉代闪现？这就要从政治大局、文化习惯、社认识识以及地理处境谈起。起先，这时常期战乱频发，国民兵荒马乱，信任会引起各民族的迁徙与杂居。虽谈文化互换有一些是踊跃的、踊跃的，但也有一些是被动的、不得已的。这个经过，引起了打扮气魄及着装表率的流变。其次，社会波动，政权更替常常，文人会感觉空怀报国之志，不知向那里阐扬才调，于是招架礼仪、不拘形貌、猖狂不羁，这在《世叙新语》中有仔细容貌。其它，从古籍纪录中不难看出，从前除了“飘若游云，矫若惊龙”“濯濯如春月柳”等容貌外，还显现了许多途德、审美概念等方面的词汇，如活力、节气、风骨、风韵、自然、温润、情致、神、真、韵、秀等。这些属于文化边界的表示，无疑对打扮派头显示了效用。

　　那么，“褒衣博带”的美感从那处来？这取决于服饰面料。早在汉代时，中原印染织绣就依旧抵达相等高的秤谌，一则是道理张骞凿空了一条丝绸之路，再者汉代的印染织绣也已奇特成熟，如大众熟知的“五星出东方利中国”护膊，即出土于新疆和田一处古墓中。曹植在《洛神赋》中写途：“奇服旷世，骨像应图。披罗衣之璀璨兮，珥瑶碧之华琚。戴金翠之首饰，缀明珠以耀躯。践远游之文履，曳雾绡之轻裾。”除了文字的形色以外，只需打开顾恺之的《洛神赋图》，就会明了到“褒衣博带”之美、之雅、之阴私。

　　隋唐时期，中原南北统一，领土空旷，政治宁静，经济荣华，中应付流反复，涌现出唐代政权的坚固与壮健。唐都长安，不只君临世界，而且是亚洲经济文化中央。装束，动作精力与物质的双浸产物，与唐代文学、艺术、医学、科技等一同，构成了后光的文明。

　　这不常期，士庶、官宦须眉普通衣裳圆领袍衫，而服式、服色都浮现出多姿多彩的步地。贞观四年(公元630年)和上元元年(公元674年)，宫廷两次下诏发布服色及佩饰准则，第二次较前次更为注重：“文武三品以上服紫，金玉带十三銙；四品服深绯，金带十一銙；五品服浅绯，金带十銙；六品服深绿，银带九銙；七品服浅绿，银带九銙；八品服深青，鍮石带九銙；九品服浅青，鍮石带九銙；庶人服黄，铜铁带七銙。”

　　隋唐五代女子装束，秘密纷繁，令人疲于奔命。其庞杂精美，不仅超越长辈，儿女也难以企及。三百余年中，女子厉重着襦裙装、男装、胡服等。襦裙装的一稔方式是，上穿短糯，佩披帛、加半臂，下着长裙，将裙腰普及至腋下，以绸带系扎以丰富浮现肥胖。除了裙以外，女子也常着衫。衫比襦长，多指丝帛单衣，材料轻软。从温庭筠“舞衣无力风敛，藕丝秋色染”、张祜“鸳鸯钿带扔那儿，孔雀罗衫付阿我们”以及欧阳炯“红袖女郎相辞职”等诗句来看，唐代女子热爱红、浅红或淡赭、浅绿等色，并加金银彩绣为饰。

　　宋朝时期，工生意兴起，农业与手产业蕃昌迅猛，汴梁展现旺盛局面。在对外交易方面，宋较之唐更为强盛。“海上丝绸之路”启迪，通往阿拉伯、波斯、日本、朝鲜、印度等国的商途被翻开。宋人以金、银、铜、铅、锡、杂色丝绸和瓷器等，调换外商的香料、药物、犀角、象牙、珊瑚、珠宝、玳瑁、蕃布等商品，对华夏服装及日用习尚浮现了紧要感化。

　　两宋时间的男子便服以襕衫为风俗。所谓襕衫，即无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳旧制。襕衫在唐代已被采纳，至宋代最为盛兴，被燕居仕者、告老还乡者或低级吏人广博衣裳。普遍境遇下，常用细布，神态用白，腰间束带。幅巾在宋时从头风行，普通墨客、儒生以裹巾为雅。因可任意裹成各类格式，是以造成了以人物、景象等命名的各式幅巾，如筒高檐短的“东坡巾”，另有“程子巾”“安定巾”“高士巾”“山谷巾”等。

　　因宋代城镇经济富贵，工商各行均有特定装束，称百工百衣。孟元老《东京梦华录》里纪录：“再有赤子子，着白虔布衫，青花手巾，挟白磁缸子，卖辣菜香铺裹香人，即顶帽披背。质库掌事，即着皂衫角带，不顶帽之类，商人行人便认得是何色目。”除《东京梦华录》外，张择端在《豁后上河图》中绘数百名各行各业人士，服式各别，百态纷呈。

　　宋代妇女打扮，遍及有襦、袄、衫、褙子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤等，个中以褙子最具特点。这一服饰，以直领对襟为主，前襟不施袢纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、膝上、过膝、齐裙至足踝几种，长度不一。在摆布腋下开以长衩，形似受辽服影响，也有不开侧衩的。宋时，上至皇后贵妃，下至随同、演员乐人及燕居男人都笃爱穿用，这种衣服随身闭体又文雅多量。

　　妙手至文末时，有必要叙一叙《极简华夏打扮史》的来源。它假使体量不大，却是笔者从事中原打扮史谈授商议数十年的最终。

　　还记得造就部在高校树立打扮设计专业后，笔者成为第一批“中国服装史”的教师。接到教授任务后，大家便开头写“中国打扮史”叙义，越写越有兴趣，越写越感想服装太有内涵了，因由一部中原装束史正是中华民族的繁盛史。我们怀着对祖国文化的挚爱，一字一字写、一段一段改，而且配上图在教室上解说。路的过程中，浮现常识太匮乏，又去找古籍对打扮史赐与佐证。就如此，一部《中国服装史》于1989年交由天津国民出版社出版。彼时至今，不停校勘的4个版本已印刷43次。

　　《中国打扮史》之是以永远受到读者锺爱，紧要原由与时俱进、常写常新。看起来，史籍是固定在一定的轨路上昌盛，原来，人们的了解秤谌、理解秤谌在连续变革。随着考古职责一直深刻，史乘材料也在不停更新。《极简中原打扮史》著成，浓缩的不只是字数，重要的是对中心的操纵。对知识先叠加后筛选，有了精确的定位，能力保证《极简中国装束史》“简”又“不简”。

　　广大来道，“史”类册本，便是按汗青演进顺次来写。如华夏服装史，从中原打扮的“晨光”初步，进而缮写原始社会、跟班社会、战国秦汉、魏晋南北朝可是，缮写《极简中原打扮史》，足够应用了笔者在20世纪90年月提出的人类服饰文化学理论框架。此中，不但有服饰史内容，还涉及服饰社会学、服饰生理学、服饰心思学、服饰习俗学和服饰艺术学。

　　近十余年来，中华非常古代文化的主要性获得了充裕着沉。在这样的后台下，公民美术出版社提出“极简中原服装史”的创意，笔者在终年传授与磋商根基上来竣工这一命题，可谓应时之需。

　　惜字如金，“简”又“不简”，是笔者在抄写这本小书时，连续牢记的计算。使命编辑不厌其烦，一幅幅地审图、加图、换图，还要在每页声明难解字词，配上切实声明，任务量亦不行小觑。

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